大概受到 Vetements 的效益和成長影響，整個巴黎男裝週的開端，幾乎都呈現出 margiela 式的解構主義。在鄉下教書的 margiela 大概會很欣慰，經過這麼多年大家還是在用他做過的概念。
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Juun.J 其實已經很擅長運用 Oversized 的輪廓，從過去的數位印花、海軍等風格，將休閒與正式的外套發揮的很完善，韓國 Esmod 畢業的 Juun.J 和 Wooyoungmi 是巴黎男裝週中以韓國出道的設計師，兩位都有著成熟的系列與概念，也是韓國設計師品牌中值得關注的對象。（Wooyoungmi 在台灣幾乎沒有任何資訊，但她擅長較為正式的設計，從布料的挑選和西裝的製作都更為細緻。）但這次在 2017 春夏的系列中，Juun.J 感覺沒什麼太多特別之處，可以看到很多 Vetements 的影子，從袖長過長的運動連帽上衣，到以皮革製成的運動寬褲，連搭配上都有濃厚的 Vetements 在其中。另外這幾季的 Juun.J 在細節中有些叫為零碎的處理，像這次連帽運動上衣中的抽繩與繫帶也和 Hood By Air 在處理整個系列中有點類似，同時有著 Vetements 的搭配和 Hood By Air 的細節，整個系列乍看不出有什麼自己的特色。即使在後台 Juun.J 有解釋整個系列以一個太空和重力相關的主題概念來闡述這次的發表，但那看似降落傘狀的東西，也和前幾季的 KTZ 很相像，整個 Juun.J 本身的特色都被掩蓋過了，還好最後還有幾套較為簡潔且清楚的輪廓，像我們想像中的 Juun.J 一般。在走秀後段的發表之中，有上季延續的船型一字領，寬大的軍裝 parka，俐落的將西裝與 cargo 褲裝結合，即使在配色上只有運用橄欖綠、軍綠色，其餘都是過去 Juun.J 秀上場出現的色系與條紋，這幾套還是將輪廓與比例處理的很完善，與其走入現在流行的風格，Juun.J 自己的特色應該在於這些處理比較明確的輪廓之中。
在這次春夏的秀上出現了「Never get covered by another darkness; illuminate your own light. 永遠不要被其他的黑暗所覆蓋，堅持照射出自己的光芒。」也反應這次秀上印在幾乎每件上衣中的字樣〝covered〞，也或許這些其他品牌上的影子，是 Juun.J 本人所想傳達的，別被其他設計風格所影響，應該永遠堅持在自己的道路上。身為一樣是韓國出身的 Wooyoungmi 就在這一點做的很好，運用上好的裁縫與布料，在每季的潮流之中，走得更穩更遠些。
