走進東區您可能會被一間木質打造、滿載歷史氣息，外頭不時停著諸多帥氣重機的角店而吸引，美式、日式特色選物並陳，軍裝、復刻、丹寧、騎士、流行，各界的風格人士不分彼此聚集彷彿時空在此凝結，就像是間為所有叛逆不拘的壞孩子打造的交誼廳，在這 US COUNTRY 背後打理一切的正是有「東區選品店祖師爺級主理人」之稱的 Birdie（或稱小黃、黃哥），記得日劇《四重奏》裡有句話這樣說著：「夢想不一定會實現，也不是堅持就可以實現，但是，我覺得沒有白做的夢，一個也沒有。」套用在年過五十的黃哥身上，看到的則是一步步將心中美國魂貫徹的堅持，迷人而耀眼。
《現代啟示錄》
等於越戰電影的聖盃
影響我一生
「我是在越戰那時出生，所以越戰就像是跟著我一輩子的羈絆。」Birdie 的父親是九份礦工，因為英文能力好，在 1964 年開設了「海外企業服務社（Overseas Service Enterprise）」負責南越政府軍華僑生意，亦經營美國進口商品；當時台灣仍有駐臺美軍，在林森北路、中山北路、晴光市場、國賓飯店一帶隨處可見美國大兵與美軍顧問團，耳濡目染之外，美國新聞處出的《今日世界》畫報裡飛機大砲與各國風土民情，更是成為滋養 Birdie 文化知識的重要底蘊。
時局轉變，美國人走了換日本人來，從敦煌書局到了永漢書局，模型從美國 MONOCHROME 做到日本 TAMIYA；Birdie 就讀華僑中學時日書看著看著，也跟書中的暴走族一樣熱愛中森明菜成了「明菜命」，無形之中對於外國文化、軍品，有著越來越深的興趣。「開竅關鍵是在 15 歲那年，那時越戰結束才十年，緬甸泰國的僑生幾乎人手一件 M65，因為相對南洋，台灣地處北邊較冷，所以僑生的家人們總會叮嚀他們帶件 M65 去台灣；誰曉得當地買一件才 1000 塊台幣，但台北西門町的委託行賣一件就要 3500（當時 100 塊可以用一禮拜），有時候僑生也會帶些越戰的相關物品來，台北也開始有從琉球（品質穩定價格高）、菲律賓（當時治安不好但偶爾有讓人驚艷的物品）進口的軍品店；同時期由法蘭西斯柯波拉執導的《現代啟示錄（Apocalypse Now）》 上映，這部片等同於越戰電影的聖盃，對自己影響非常大，就讀實踐時甚至還跑去當時台北的現代啟示錄餐廳打工，餐廳裡面永遠播放著這部片，配上 The Doors、The Rolling Stones 的〈Satisfaction〉等等經典歌曲，加上我自己在金門當兵時，面對的也都是越戰韓戰時期的裝備，非常有臨場感，也奠定我這ㄧ生的興趣。」
成衣的美國精神：
大量生產、
均一水準、
人人可以消費
就讀實踐大學期間，相較同期畢業生多想當設計師，Birdie 認為成衣才是自己正確的選擇。「我在1992 退伍進 EDWIN (江戶勝) 學習了相當多的成衣知識與實務經驗，成衣的美國精神有三大要件：大量生產、均一水準、人人可以消費，LEVI'S® 就是這樣；日本貨沒有大量生產，品質相當好，但價格不是人人消費得起。」秉持著成衣美國精神的延續，1996 年 Birdie 開始以二戰 B-17 傳奇轟炸機曼菲斯美女號為繆思的 Memphis Belle International 公司，將 ALPHA INDUSTRIES 帶進台灣，不走流行市場而走軍事市場 ；1997 年天母、西門町、公館三大商圈沒有適合的地點，而當時的美國貨以批發為主，經友人介紹進駐批發為主的五分埔商圈，成立一間僅賣美國貨、可以說是全五分埔最怪的商店。
回憶當時的流行，Birdie 認為是 80 年代開竅，90 年代開始消費很昂貴的單品，也是 286 網路時代的黎明期，網路都是大品牌的天下，然後純買賣沒什麼互動，信用卡年代從 90 年初期開始，造成第一波的卡債潮；亞洲金融風暴後 2000 年流行趨勢從美國風轉移至滑板、裏原宿、嘻哈，《BANG》《COOL》雜誌百家爭鳴，消費者消費意識抬頭，後來受到 2001 年納莉風災與 2003 年 SARS 影響，2001 年 US COUNTRY 搬到東區成為現在我們熟悉的模樣。
批發最大的經驗值就是了解每個城市的差別，消費的型態不同，1998 選擇高雄新崛江開設零售店，當時穿條 Dickies® 變成最大的主流，色系以黑、藍、鐵灰、卡其是大宗，很恰巧 Dickies® 就是由 Birdie 的家族公司代理，最多時曾到超過千家的供給，如此廣大的支持讓 Birdie 得以在 2001 年進駐東區，銜接上嘻哈的黃金年代，後來西門町的潮流品牌抬頭，US COUNTRY 的販售路線改以日本品牌 TROPHY CLOTHING 為主，2019 年更讓漢米爾頓進駐打造一個穿搭與腕錶的絕佳體驗空間，讓穿搭與腕錶串連出密不可分的共生關係。
2001 年搬遷至東區的 US COUNTRY STORE
能把與品牌間的共鳴傳達給消費者是件開心的事
一路上並非刻意，而是喜歡的領域剛好銜接上嘻哈、街頭、軍事、騎士等流行風格，問到與這些品牌的相處經驗，小黃表示 ALPHA INDUSTRIES 業務代表也是玩古著出身，Hanes 業務代表是位喜歡老東西的老先生，Dickies® 業務代表是位南方佬 ，而 TROPHY CLOTHING 老闆身材跟自己ㄧ樣，鮮少有適合身材較魁武的日牌因此成為代理的原因。
「TROPHY CLOTHING 我是在他成立第二年就注意到，2013 年他第七年我看了牌子五年才談代理， 有趣的是 2013 年 TROPHY CLOTHING 僅是在車界較有名的服裝品牌，爾後遷徙到渋谷整個客層都打開，中間有些一起參與的過程所以有點革命情感，而且彼此都是單純喜歡服裝的人，能把與品牌間的共鳴傳達給消費者是件開心的事。」
空想軍武
提供真品、復刻之外
一個趣味的選擇
說到 Birdie 另個讓人津津樂道的話題，除了那源源不絕的「黑洞倉庫」，如同 Conners Sewing Factory 的小中先生，從打版剪裁車縫不假他人之手製作軍事服裝的功力，就連 2016 年公視影集《一把青》，亦邀請 Birdie 以自身品牌 MIMURA YOKO 為劇組量身定做美國陸軍航空隊的 L-1 連身飛行服，飛行夾克的部份採用國共內戰時期常見的 B-15 防寒飛行夾克，甚至曾有國外賣家將 Birdie 的作品當古著出售，足見工藝的精湛。
「2009 年想做些有趣的事情，比較少娛樂消費，本來就喜歡衣服下就開始一連串的『趣味製作』」真品也收、復刻也買，對於中華民國空軍的歷史與故事較著迷，「這些東西我們不做，沒有人會做」，所以透過飛行夾克把這些有趣的故事傳承下去，先查歷史，作戰穿什麼顏色、細節的變化，在 Birdie 的製作下幾乎沒有同樣的作品。「如果我活在當時我會怎麼做」，這樣子「空想軍武」的思維呈現了當時可能有，但實際上不存在的設計，並不是憑空想像，而是根據當時的歷史背景進行製作。
而訂製前 Birdie 會先認識這個人，因為每一件需求的技術面縫製細節皆不同，透過訪談知道需要什麼，沒有感覺很難下去製作，沒有生命的作品不如不做 ，這樣的堅持也讓 Birdie 成功打入韓國市場，許多來自韓國的訂單不論等待多久都沒關係，只想擁有一件 MIMURA YOKO 的 L-2 外套。
個人製作料進來不是如工廠直接製作，而是會經過幾年的乾式熟成，經年使用變化會相當不同。
應該算第一次在媒體開箱的黑洞倉庫，裡面藏有許多 Dead Stock 的好物，價值不好說，8 位數。
Birdie 曾聽過 EVISU 將丹寧布放置五年再行製作的方式，自己想說試試看，在工作室裡的布也是採乾式熟成，結果真的會有完全不同的狀況。
各式機台齊全且自己拆解維修，就連轉角丹寧旗艦店的 Union Special 縫紉機也是委託 Birdie 調校。
網路只有集體情緒
沒有共同回憶
自知在這一行年紀算大，總會遇見力有未逮的部分，Birdie 選擇以自己的步調一步步走。問到成立 US COUNTRY 至目前面臨最大的挑戰，Birdie 認為：「要說 SARS 跟 COVID-19 我都不怕，最大的挑戰大概從 2006 年智慧型手機普及開始，畢竟是實體店面，要兼顧兩種客群相對的會較花時間，也需要學習。」從最早的 Yahoo 獨大、無名小站，當中有 PCHOME 新聞台、奇摩家族，現在則是變化更快，品牌要玩爛也很快。「而且網路只有集體情緒，沒有共同回憶，你說 T.G.I. Friday's 關誠品敦南關 IKEA 敦北關，現在還有誰記得誠品敦南了。」所以面對現在的流行環境，Birdie 分享了自己的心聲，希望大家不是只停留在網路，店家各憑本事，堅持自己喜歡的東西很重要；然後並非教育客人，而是跟著客人一起成長。
今年正好是 US COUNTRY 成立 20 週年，常自嘲自己就像越戰的美國大兵踏上未知的國土，對於服裝 Birdie 也有著同樣的感觸，亦是面對一連串未知的挑戰。有別於過去視野比較窄，現在想做的事情更多，如何堅持傳統同時又能兼容創新，US COUNTRY 將繼續立足東區向前邁進。
Birdie 重點事記
1964 年 – 父親開設海外企業服務社（Overseas Service Enterprise）
1969 年 – 出生
1992 年 – 退伍進 EDWIN (江戶勝) 任職
1996 年 – 開設 Memphis Belle International 代理 ALPHA INDUSTRIES
1997 年 – US COUNTRY STORE 於五分埔商圈開設
2001 年 – US COUNTRY STORE 遷徙至東區
2009 年 – 開始 MIMURA YOKO 趣味製作
2013 年 – 代理 TROPHY CLOTHING
2019 年 – 漢米爾頓進駐
2021 年 – US COUNTRY STORE 成立 20 年