用「家學淵源」來形容台灣品牌 WEAVISM 織本主義的主理人陳璽年（Tony）與服裝的關係，再適合不過，身為台南和明紡織第三代，雖然不能說是耳濡目染，也是從小就被布料圍繞。
和明紡織創立於 1976 年，當時台灣紡織業正是從蓬勃發展進而逐漸整合轉型的時期，開始發展化學纖維、混紡，並從原料、紡織到成衣做垂直整合，從 1967 年起至 2003 年共計 37 年，紡織品是臺灣最大的創匯產品，每年平均創匯約 100 億美元。 1990 年代開始，受到東南亞、中國布料價格戰的夾擊，不少紡織技術被模仿，台灣紡織廠因此全力主攻機能性紡織品，各大運動品牌都有使用台灣製造的機能布，2018 年世界杯足球賽的 32 隊伍，超過一半的球衣是使用台灣製造的環保機能布。
把焦點回到和明紡織，以天然纖維製造，高單價、工序複雜的平織格紋布起家，包括 Burberry、Armani、Ralph Lauren 等都是和明紡織的客戶，面對國際（包括中國）的競爭，這讓 Tony 一直將新材質研發放在所謂的流行之前。「我最喜歡的品牌是 Stone Island，」Tony 說：「Stone Island 的品牌邏輯跟其他高奢品牌很不同，不會一直強自己是什麼高機能，很專注在研發、測試新材質，例如最早使用卡車防水油布所構成的 Tela Stella 材質、用熱感應變化而成的 Ice Jacket 等，他們有自己專屬的成衣染色實驗室，已經開發出超過 6 萬種不同染色，還會把失敗作品一字排開做檢討，每一季跟最酷、最厲害的匠人一起研發。」
被譽為科技面料之父的 Stone Island 創辦人 Massimo Ost，還有用熱感應變化而成的 Ice Jacket。
Stone Island 是影響 Tony 最深刻的品牌，「每次看到 Stone Island 推出的新材質，都還是會驚艷。」
講起 Stone Island，Tony 的眼神明顯發亮，「連我們本來就在做紡織，持續接觸各種布料，但是看到 Stone Island 每次端出來的材質，都會驚艷：『好新』，沒有一個品牌在材質創新上能強過他。」Tony 說：「Stone Island 讓我瞭解到款式當然很重要，但衣服是穿在身上，要用盡量符合比較多人能接受的方式，讓他們知道材質進化的故事與特色。」
在台灣紡織業代工利潤愈來愈薄面臨轉型的時候，有些外移、有些關廠，「很多工廠都在喊要做品牌，我一直有這樣的想法，就來試試看。」我驚訝地問：「試試看？」Tony 笑說：「真的試了，也是跌得蠻重，這季這個item 賣得很好，下一季若是再沿用，那就完了。」
2021 春夏 _ 失溫層
2021 春夏 _ 失溫層
永續是一個持續進化的過程，
與其要求所有品牌都做到90%，
倒不如大家一起做到30%。
嘴上說是「試試看」，Tony 花了不少時間精力研究了當時的台灣品牌，「先說明，這是我很個人的看法，可能不是那麼深入，我覺得台灣 2010 年代的台灣男裝分為兩個派系，一個是很潮流、很次文化，就像是西門町美國街，另一個就是很機能，WEAVISM 則是結合潮流與機能，走一個中庸之道。」Tony 說：「台灣紡織實力很強，有些品牌過度追求規格，做衣服還是要回到初心，那就是舒服。」
前面曾寫到 Tony 對材質研發的堅持，他腦中有很多想法，有些已經付諸實行，例如植物染、天絲，目前就是卡在是否能量產。Tony 認為研發新材質、新技術是一種永續，「我覺得永續是一個持續進化的過程，與其要求所有品牌都做到90%，倒不如大家一起做到 30%，進而影響更多人。」
髒布重新再利用，大面積的印花布，格子、條紋刻意做比較細，怎麼裁都可以使用，能夠省下很多布料，成衣染的尺寸穩定性是最好的，可以做到0% 的縮率（一般是 3-5 ％），觸感又好，這都是 WEAVISM 一直在做的事情。
從虱目魚鱗提煉出的膠原蛋白胜肽纖維製成了環保布料，最初反應普普，但做成了虱目魚，反倒大受歡迎。
我第一個認識 WEAVISM 織本主義的商品是包括陳時中部長都有揹的虱目魚，還買了小條的回家，至今仍安放在我的書架上，看著虱目魚，腦海裡總是會浮現時尚設計雙人組 Viktor & Rolf 說的這段話：「時裝最深層次的展現跟精細手藝有強大的聯繫，足以支持無限的創意。要知道無論是任何情況，創意永遠是優先的。」
當一個創意能在3秒內想到別人會怎麼做，
或者有80至90%的元素相同，就不必開發。
虱目魚不就是最好的例證。「原本從虱目魚鱗抽出膠原蛋白胜肽纖維製成了環保布料，因為將蛋白取出了，所以就算穿著它跑兩公里，衣服很濕放在車子裡也不會有味道，穿著感又舒服，超適合台灣的。」Tony 說：「沒想到推出後，反應還好，但布料已經做了，乾脆『還原』，把布料做成虱目魚，沒想到大受歡迎，還有美國的訂單，出乎意料。」
這是WEAVISM 織本主義一個很大特色：「好玩」，用 Tony 的話來形容是有點「ㄎㄧㄤ」。記得聯絡採訪 Tony 時，WEAVISM 公關說：「Tony 每次開會時，都會提出一些天馬行空的想法，讓全場驚呆。」我把這段話告訴 Tony，他大笑，「概念性的天馬行空，往後只會愈來愈多。」
2021 秋冬 _ 迷牆
2021 秋冬 _ 撞牆
WEAVISM 織本主義 2021 秋冬最新推出結合前後兩顆包，變成背心，穿上身很像人體器官的肺，雖然是「肺包」但不費。
如同把從虱目魚鱗片製成的布料，再做成一條虱目魚，這種有點「ㄎ一ㄤ」的想法，Tony 自己是這麼詮釋的：「當一個產品創意，能在 3 秒內想到別人會怎麼做，或者有 80 至 90% 的元素相同，那就不必開發下去了。」就以 WEAVISM 2021 秋冬為例，主題是「世界末日」，世界毀滅的時候，有兩種選擇，一是買更多東西，強化武裝自己，另一個是吞噬別人再進化，當設計師提出了想法，「這很像 ⟪ 攻殼機動隊 ⟫，除非你改的樣子讓別人不會聯想到 ，才是好設計。」
這讓我想到 off-white 創辦人 Virgil Abloh 說的 3% 理論，與 Tony 的 3 秒理論衝突嗎？「我認為完全不衝突，WEAVISM 織本主義之後會有一個『抄襲』系列，用虱目魚致敬各大品牌，人家是 copycat，我們是 copyfish，我也是拿品牌經典來改，重點是怎麼把 WEAVISM 織本主義的精神特色搓揉進去，『抄襲』邏輯，通了才能繼續做。」
要做最新鮮、目前沒有人做過，或是以前沒有想到可以做的事情。
Tony 稱之為「極繁主義」的包，是將例如多功能水壺袋等不同包款，搭配背帶、腰帶、扣環等串連起來。（單個販售）
日本傳奇設計師山本耀司有段話是這麼說的，「你不能將生命與創作隔離，所以我大聲疾呼，活出你的創意。」對 Tony 而言，所謂的創意就是做至今沒有人做過、最新鮮的事，2021秋冬，WEAVISM 織本主義會有一個揹起來很像肺的包包，「以前會擔心客人會不會接受，現在覺得就是他們不能接受才更有趣。」
Tony 還從之前 NIKE 與 Clot 合作的 Air Force 1，用火燒後呈現完整體，得到靈感，「我就想若是在衣服裡藏一個燭芯，點火燒之後應該很帥。」
WEAVISM 織本主義最新推出的生化客製系列，將聲波、指紋轉化成圖案，透過 FLUX 雷射雕刻技術，將之在真皮證件套上，獨一無二。
Tony 就是如此天馬行空的人，看到同樣瘋瘋的韓國品牌 Ader Error、日本品牌 doublet，很有感覺。「我覺得他們已經瘋了，我還沒到那種程度（大笑）。」Tony 認為 Stone Island 不幽默，很帥，很有工藝、技術，自家的WEAVISM 織本主義則是要結合以上這三個品牌的特性，好玩、ㄎ一ㄤ的有邏輯，還很帥。