起點二十/ 金斯透客 JEANSDA 代表 Ken 的丹寧浪漫
台灣的街頭流行從 90 年代美式二手、Outdoor、古著的興起開始奠定其底蘊，外在有來自西洋的龐克、搖滾、男女孩團體音樂與嘻哈等音樂的渲染，以及東洋的澀谷系、日劇、綜藝節目與雜誌的盛行，到了 2000 年裏原宿文化帶動了日本各系的穿搭風格，以及香港用「潮流」一詞囊括了我們所知的街頭流行，也在台灣掀起了一場大潮流時代，其中不論古著、復刻、二手、街頭、戶外、流行甚至時尚，有一項單品始終如一安靜的伴隨我們，並在不同時期營造不同的影響力，就算橫越了整個世紀，依舊歷久彌新。
這項單品是什麼呢？1800 年代在美國發明，而在日本臻至完美，老式梭織機的來回編織，造就了一個在美國本土已隱隱消逝的衣著傳統，繼而發展出專屬島國日本的特殊樣貌，進而影響全球，帶動了其他亞洲國家開始學習封存他們所認知的美式經典。從《Weaving Shibusa》紀錄片、《洋風和魂》的封面我們看到了丹寧褲的屹立不搖，在台灣有一個品牌同樣致力於日本製作工藝，製作出符合東方人身型的優質丹寧，身為「我是看著你文章長大」的代表之一，本回透過 JEANSDA 代表 Ken 的分享，帶我們進入全新的金斯透客吧。
南部相較北部資訊接收本來就慢
加上當時網路不發達
能夠獲得流行文化資訊多半都要靠店家
每一個故事都有他的起點，在其他篇起點二十的分享中我們可以發現 90 年代是個啟發許多人的時期，尤其當時的西門町孕育了現在許多一線的指標，不過這有點台北觀點，當我們把視野的脈絡拉到其他縣市，流行又會是怎麼一回事，正好於高雄成長的 Ken 給了我一個不一樣的回答。「我其實是到高中才注意到流行這件事，南部人相較北部人資訊的接收本來就慢，加上當時網路不發達，能夠獲得流行文化資訊多半都要靠店家。」講到這 Ken 回憶起當時高雄很少能買到日文雜誌的地方，一本哥哥不知道從哪邊買來的日文《聖鬥士星矢》設定集，就可以讓 Ken 在班上成為大紅人，而在大家流行聽小虎隊的時候，年長的哥哥丟給 Ken 的錄音帶是克魯小丑（Mötley Crüe）與金屬製品（Metallica）等國外樂團，哥哥的影響也在 Ken 認知基模的形塑上扮演了一個重要的關鍵，讓 Ken 更能接受來自國外的文化與資訊。
由於當時滑板文化盛行，跟著同學們到新崛江接觸到許多二手及滑板的單品，這樣的契機開始讓 Ken 開始產生對流行文化的興趣，進而慢慢發現牛仔褲是件很特別的單品，在我的記憶裡當時到高雄還是搭飛機比較快的時候，新崛江的美利堅洋行充滿著滑板、衝浪、軍事、二手各式風格的美國服飾，就算現在久久下去一次高雄還是會到實地造訪ㄧ番。
只是顏色上的變化
就可以讓牛仔褲變的與眾不同
「那個時候的牛仔褲加工類的其實很少，多是看二手店那些形形色色不同的款式，也給我造成很大的衝擊一條牛仔褲變化居然可以這麼多，只是一個顏色上的變化就可以讓牛仔褲變的與眾不同。」對 Ken 而言牛仔褲就像我們常見的 BE@RBRICK，好像畫布根據使用者的條件、狀況、方式形成不一樣的風格。就這樣從 LEVI’S®501® 開始入門，玩滑板穿天母買的橘標 517®，高中時遇到另一位興趣相投的朋友 Aki，大學時期 Aki 在台中，Ken 到了台北接收更多的流行資訊，光是西門町與美國街，就讓 Ken 回想起來還是大開眼界，因為那個時代確實台北的東西就是比其他地方還要來的先進，獲得資訊的方式除了從雜誌，就是看與店員、老闆的熟識程度獲得更深的資訊，「雖然現在回想這些資訊不一定正確，」我想這在無形中造成了 2000 年流行文化中一個有趣的裏現象，網路資訊不發達下你到實體店家逛會難掩興奮，你與老闆越熟，就可能有機會入手一些老闆私藏的好貨。就這樣 Ken 經常到 CABAS、Jimi 等高雄台北的板店與店員閒聊、看著滑版雜誌與錄影帶，在淡江溜冰場或高雄中央公園玩滑板，你沒看錯大學時的 Ken 其實是位板弟。
跟著同學一起玩板，從彼此手中的《smart》、《Samurai》、《OLLIE》雜誌感受到日本的東西跟台灣接觸到的很不一樣，就會想要入手一些不一樣的單品，念完研究所後進入社會，也開始回頭收一些過去買不下手的逸品，2008 年部落格流行的年代，Ken 開始有將這些收集放上網路做個紀錄的想法，剛好 Aki 也上來台北，而 Aki 收集歐美品牌居多，與喜愛日美系的 Ken 有著互補的成效，透過寫作的形式也能觀察到購買之外更深入的細節，金斯透客（Jeans Talk）也就在這樣的契機下由兩位金斯大正式開啟運作。這點其實跟敝人小弟在下我過去開始虎市丹丹隨手寫的想法一致，不過我真的是看金斯大的文章長大沒錯（理直氣壯）
回想起最早其實只想到把那些買了沒開積在那邊的單品做紀錄，沒有想過要實穿這件事，因為要上班不想露臉，但遇到同好不時問說可不可以拍穿起來的樣子，因此在穿搭單元上加馬賽克，變成金斯透客一個有趣的傳統。「那個時候 ptt 開始盛行，就有同好會在 Mix_Match 版上轉貼，結果引發不小的砲火。」Ken 印象最深的是鄉民砲說金斯透客的穿搭穿起來都是五五身，卻不知道 Ken 過去玩滑板，滑板服裝的穿搭本就五五比例（這也是那時候流行 ptt 流行5566帳號，Ken 叫「56男模」的由來），為此甚至訊息當時的版主 Akko 這樣引戰是不是不妥，Akko 倒是鼓勵 Ken 繼續 po 這樣的文章，也因此讓 Ken 學習到世界上「不是只有我一種穿搭風格」，而去接觸其他不同的搭配方式，觀看的人越來越多，也連帶影響購買的品項，例如窄身的代表品牌之一 Hysteric Glamour 等，也是 Ken 這時開始嘗試的品牌，甚至研究不同的穿搭主題。
丹丹：「我記得在金斯透客那時『日劇學穿搭』單元裡，講山下智久主演日劇《零秒出手》有夠好笑。」
Ken：「那個時候都是下班回家看，我記得全劇我看了三遍，花很多時間停格，找品牌，要盡量滿足大家敲碗的心願。」
而要說金斯透客最吸引我的地方除了文字親切，單品都先擺在地上拍（？），重點是各種不同的搭配風格甚至加上拖鞋，都能夠在金斯透客上發現，聊到金斯透客中最難忘的搭配，Ken 笑著說雖然跟 Aki 一起經營金斯透客，許多搭配都會找朋友來當男模然後幫他塑造一種個性，結果在 H&M Denim Short 那篇想說配拖鞋，穿起來根本變成魯夫，就算常常被鄉民戰，金斯透客還是抱持著有趣優先的分享，漸漸的也吸引一群忠實的讀者。
金斯透客觀點：牛仔褲的流行脈絡！
1990-2000
LEVI’S® 501®
LEVI’S® 517®
丹丹：「我記得我第一條牛仔褲是在美國學校買的誒，而且那時候才 1000 多塊吧。」
Ken：「應該每個人第一條牛仔褲都在美國學校買的吧，我第一條 501 還是大學同學讓給我因為他說穿不下，才花了 1000 塊，那時滑板褲還要 3000 塊左右。」
LEVI’S®501®
LEVI’S®517®
2000-2005
BAPE
NEIGHBORHOOD
balanceweardesign
Ken：「我覺得 NEIGHBORHOOD 對我來說最大的衝擊是，一條牛仔褲的加工居然可以做到這種程度那是我始料未及的，BAPE 也是從 Nigo 那些豐富的古著收藏取樣，所以褲子也很到位。」
丹丹：「對我來說那時影響最深的是惠比壽系的代表 balanceweardesign，一條牛仔褲居然可以這麼有創意，雖然現在看像是把不同 LVC 的元素湊在一起，但還是很好看。」
Ken：「balanceweardesign 一直到後來的 ANACHRONORM 創意一直都很夠，尤其像彩虹褲這樣在布料上下了很多功夫，他們短褲的加工也做的很好。」
NEIGHBORHOOD 04 RIPPER SAVAGE
balanceweardesign
2005-2010
SAMURAI JEANS
2005-2010 SAMURAI JEANS
Ken：「這個時期開始 Heritage 的風格盛行，不同材質、布料的原色褲養成盛行，很像回到我最早剛開始看牛仔褲的感覺，一條原色褲依不同人使用有不同感覺，讓我也開始透過自己身體，養出一條跟別人完全不一樣的褲子，這是一種完全不一樣的成就感。」
丹丹：「我印象這時候也有不少人開始接觸復刻褲配工作靴。」
Ken：「要我選一個代表就是 SAMURAI JEANS，尤其標榜脫下褲子還能站起來印象很深刻。」
丹丹：「另外在街頭方面營造極大話題的就是 FENOM 系列我想。」
SAMURAI JEANS
2010-2015
ANREALAGE
Ken：「我這時開始注意流行品牌的加工褲，其中 ANREALAGE 用印刷的方式做了一條很像馬賽克的牛仔褲，這完全跳脫復刻老品養成後的加工思維。」
ANREALAGE
ANREALAGE
2015-2020
FDMTL
visvim
KAPITAL
PROLETA RE ART
Ken：「這五年就是藍染、刺子的風格流行，但老實說經過 Boro 的服裝其實不是很好穿，藝術性高於實用性，所以有些會用印的，甚至用更誇張的縫補跟破壞。」
丹丹：「PROLETA RE ART 感覺就超龐克的很像把褲子穿全破慢慢補，KAPITAL 也常出現這種超誇張的加工讓我好奇穿起來到底是怎樣。（使眼色）」
Ken：「KAPITAL 的優勢是他們本身就是加工廠，所以亂做都沒關係，甚至這些年會發現許多玩 Sashiko（刺子）的藝術家其實都是歐美人，大家在玩的是把牛仔褲提升到不一樣的境界。等等你使眼色不會是要看我開箱吧…。」
丹丹：「這幾年也越來越多那種外國人殺去日本學技術的。」
Ken：「因為全球化的關係，年輕人面對的競爭跟我們實在差太多，現在是從台灣競爭到全世界了。」
FDMTL
PROLETA RE ART
玩家與製作者是完全不同的狀態
但我們還是想往這條路走
稍微做個總結，前面我用縱橫復古到流行牛仔褲皆站有一席重要地位作為破題，透過 Ken 的疏理我們發現現在越來越多藝術家將牛仔服飾推往藝術的層面，其中以透過 Boro（縫補）與 Sashiko（刺子）的技法居多。Ken 表示這些技法源自日本東北，因為當時居住此地的人並不富有，當地氣候寒冷，對他們而言食物之外最重要的就是衣服，所以一次又一次穿破縫補，透過歷史演進成為代表日本的文化之一。「我們曾經嘗試這樣的方式，在牛仔褲上加一兩層布進行縫補加工，但成本太高又費工，最後被工廠拒絕再多單也不想接。過去會感覺這樣日本的東西我們會不會硬玩，不過台中 RIFARE_Co 在製鞋中也會加入這樣的元素其實滿有特色。」
牛仔褲加工上的演進也從仿舊品到完全創意，例如 Dior homme 的上漿那是怎麼穿也穿不出來的，以 LEVI’S® 最具代表的內華達為例，現在也能透過噴砂等技術縮短那個仿舊的時間製造色落，不用跟著埋在礦坑裡。對此我也向 Ken 請問聽過最誇張的養褲法，包括埋在土裡、騎摩托車綁在車後拖、穿著在家裡騎腳踏車 3000 公里，甚至日本北海道札幌市的動物園「North Safari Sapporo」曾為了募資推出被獅子破壞的牛仔褲，或者真的用散彈槍進行破壞，能玩的方式其實相當的多。
丹丹：「這樣下來 Ken 你自己試過哪些方式呀？」
Ken：「其實養久了，或者知道越多加工的方法，你自己會發現加速的方式，我的方式是先把紋路做出來，然後買 10 元那種布手套用手一直搓。這個方式最有效，做工的人為什麼養褲很快就是因為他們經常的摩擦。」
丹丹：「記得LEVI’S® 也曾有一款牛仔褲就是付手套讓你可以自己搓誒。」
Ken：「Kapital 也出過加工組，啊我記得那時上班有請一位同事當男模讓他嘗試自己做色落，結果就看到他對著螢幕手一直搓褲子，其他同事還跑來問我他是不是在上班做什麼奇怪的事情。（汗）」
丹丹：「對了還有一個，泡醋防色落真的有效嗎？」
Ken：「其實沒有那只是暫時性的。」
鍾情於牛仔布透過力織機製出來反應過去年代那種不完美的完美，布面的磨損、紗線的磨損，甚至紗線手捻不均一造成竹節紗的效果，這些都是只有老機器才會造成，老實說復刻是合理的抄襲，然而這種情懷卻也成為我們在細賞牛仔服飾的趣味所在，「我曾去過倫敦的 Real McCoy’s 賣的相當好，對外國人來說這重現了他們心中的情懷而且品質比那些老品還好，這也讓我們開始思考是不是有可能從牛仔褲的推廣更往上一步。」2010 年成立公司遇到書商招手推出《牛仔褲穿上就有型：史上最勸敗金斯透客教你穿出專屬好著褲！》，除了感受到部落格開始式微，Aki 生了一場大病，以及受到同好鼓勵，讓 Ken 與 Aki 有了跳脫舒適圈自製牛仔褲的念頭，2011 年 Ken 離開電子業回到高雄，與 Aki 花了一年時間研究準備，JEANSDA 就在這樣的背景下正式成立。
品牌討論初期走訪過台灣、中國甚至泰國的工廠，最後發現品牌的需求在日本製作還是最方便，就算當時日幣來到最高匯率 0.38，還是想把產線拉到日本。「玩家與製作者是完全不同的狀態。」儘管看一條褲子可以很快發現特點細節，跟要做出來完全是兩回事，轉成製作者身份一起頭就遇到困難不斷碰壁，甚至被加工廠的老闆一問不知道打板布料，也不是服裝出身有什麼膽子下來做品牌。
「台灣的傳統產業很多，我以前同事的先生正好是布商當時他也質疑我們布廠摸布料 10 年才算入門，你確定要做品牌嗎？也有被做快時尚的朋友說你們真的很白癡做衣服哪需要這麼久的，但我們就還是想往這條路走。」選擇日本看似是條簡單的路可以一條龍解決來往各地加工廠的成本，不過收取的費用在台灣不是日本牌肯定跑不動，Ken 是採土法煉鋼的方式，以岡山的縫製公會為起點照著會員名單一個個電話訪問告知我們來自台灣是否有合作機會，「我記得 2-30 間回應的只有 2-3 間而且打槍居多，因為日本傳產很保守甚至不會 e-mail、智慧型手機，只有傳真機的工廠比比皆是。」工廠多數是被服裝公司包下而不會接觸到如 JEANSDA 這樣的中端客人，就這樣花了整整一年，才在岡山找到能夠溝通而且願意製作也能達成需求的工廠，讓 JEANSDA 第一條牛仔褲順利問世。
野蠶絲丹寧布料
天堂鳥手織布料
union special 縫製
葡萄牙外拍
RFW 鹿子木來訪
JEANSDA 棉節丹寧四季外套
JEANSDA “金屬頭”仿舊褲
JEANSDA 棉結丹寧法國工人外套
第一次做生意就是貿易，而且是與海外公司打交道，問到與日本工廠打交道的回憶，Ken 表示以誠信優先一步步取得他們的信任，打破傳統工廠對外國人印象的過程真的備感艱辛。「日本人要相信外國人真的不是很容易，因為我接觸工廠居多也是許多工廠面對的第一間外國公司，光是付款我們沒有在猶豫這件事就讓他們大吃一驚，因為他們遇到太多拖款甚至商品做完人不見的狀態，也有沒經過允許宣稱擁有特有技術的，這才知道不要以為日本人都很好，亂搞的也是很多。」 對於外國人皆是以客人開始，隨著時間過去逐漸熱絡才可能變成朋友，基本上只要日本人會主動找你聊天，比如台灣地震馬上就收到問候是不是還好，大概就可以確定日本人對你的友好程度，「而且 311 後可以明顯感受到日本對台灣的善意增加很多，到現在還是會聽到日本人提起，或者好奇為什麼台灣可以捐款這麼多，或許在這之後有些生意可以談成，真的與台日友好有關。」講到談生意也讓 Ken 想起一個廠商基本上喊得出的裏原宿品牌他都做過，那時被帶到東京澀谷一個音樂 pub 喝酒，才知道裏原宿品牌的合作都是在這邊喝酒聊天談起來，品牌經營的法則，除了堅持，我想更需要耐得住時間、人與人之間的考驗吧。
近十年下來日本產業面臨工廠沒有人接、日本 EDWIN 社長意外猝逝，伊藤忠商事株式会社接手許多工廠直接關閉不做，或者服裝事業部直接裁掉，加上全球性肺炎的衝擊，氣候的變遷與年輕人不見得要穿感到悶熱的牛仔褲，日本的丹寧產業一度陷入低潮甚至工廠人員表示從事 2-30 年沒有見過這樣的景氣，Ken 也聽過品牌朋友分享他的客人都在跟他一起變老，沒有年輕的客人購買，多數人注重的不是單一件昂貴的單品，更多是往整體的搭配嘗試，這讓 Ken 發現許多 American Casual 的品牌也開始製作副牌，往較平價的單品做開發。
牛仔褲不滅
請大家多多支持牛仔褲
Takuya Kimura
Marlon Brando
Steve McQueen
Edison Chen
「我一直覺得流行跟文化有很大的關係。」Ken 表示接觸的文化越多，就會發現牛仔褲在這 100 多年不同的時間點有其不同的意義，從最早是工裝的代名詞，到了東岸成為學生挑戰體制的象徵，也成為 Ivy 風格的重要元素，70 年代的嬉皮，80年代的搖滾、龐克、騎士，牛仔褲代表的是一種自由精神，已跳脫單純服裝的定義，而且就像一張畫布可以做出成千上萬的改變。面對氣候的異常，從日本對於環境的思考，Ken 預期或許結合機能的牛仔服飾會是未來的趨勢。
兩年 JEANSDA 也開始做一些調整與轉型，減少一點品項外，用更為精緻的單品與市場做出差異化，或者採取預定的方式降低製作數量，成為 JEANSDA 新的經營方針。「JEANSDA 一直的定位就是『New Vintage』，利用老的元素、概念做出新的設計，未來除更著重在『Vintage』的部分，過去包括與 Dr. Sole、HEYOU、日本 RFW 等單位合作，未來也會朝更多不同面向甚至跨界的聯乘增加品牌的廣度。」自嘲過去身為小牌其實沒什麼信心，Ken 正甩開這種心態，接下來會嘗試將 New Vintage 的精神延伸至更廣的境地，對於有心踏入品牌的朋友 Ken 也建議現在是一個洗牌的時局，在這個時候進場不是壞事，不過心思需要更縝密，再來就是撐過去。
選擇比較好的長纖棉花，或者不耐熱的朋友挑選一件特別的牛仔褲配上 t-shirt，其實就很適合台灣的天氣而且更不用花心思，Ken 認為牛仔褲不會從市場消失，多認識他們一點，說不定您會跟 JEANSDA 一樣愛到不行。「牛仔褲不滅，不用買我們的品牌，請大家多多支持牛仔褲！」
JEANSDA 重點事記
- 2008 年 – 金斯透客部落格成立
- 2011 年 – 金斯大品牌設立
- 2012 年 – 第一批產品販售
- 2014 年 – 開設高雄總部及店面
- 2015 年 – 開設台北分店
- 2016 年 – 開設台中大遠百分店
- 2017 年 – 台中店面移轉至台中公益路
- 2018 年 – 高雄店面移轉駁二大義倉庫
- 2019 年 – sogo復興店pop-up store開設
起點二十
起點二十 / plain-me 創意總監 Tim：「現在台灣大眾穿衣服都有基本的好看，下一階段是要有風格！」
Produce _ Sam Deng
Photo _ whosdandan
Concept _ whosdandan